Midibox seqv4

Suite à mure réflexion, avec notamment la discussion ici, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'un séquenceur : le midibox seqv4.
C'est la première fois que je fabrique quelque chose qui a trait à de l'électronique, j'étais pas franchement rassuré mais je me suis quand même lancé.
J'ai décidé de partager mon expérience ici. Mais attention, ne pas prendre ce que je dis comme forcément vrai : je reste un gros noob dans le domaine..!


Etape 1 : le processeur

Pour cette première étape, j'ai suivi à la lettre ce qui est expliqué sur cette page. La liste des composants à acheter est consultable là.

Ça commence par le bootload de la carte STM32F4 :
      1 - Installer ST-Link Utility (link), les drivers USB-MIDI (link), télécharger le bootloader (link).
      2 - Bootloader via STM32 ST-LINK Utility (link)
      3 - Installer MIOS Studio (link) et télécharger le soft midi box seqv4 0.89 (link)
      4 - Charger le soft (*.hex) midibox seqv4 0.89 via MIOS Studio



Une fois la carte STM bidouillée, il est temps de passer aux soudures... les premières ont été hard, mais ça vient vite !
J'ai acheté la carte imprimée sur le site Midibox Shop.
Je vous passe les détails (encore une fois, j'ai suivi exactement ce qui est écrit ici).
Voilà le résultat :



Maintenant que le module processeur est fini, via la carte SD il faut rentrer la configuration (tout ce qui touche aux LED, boutons etc) qui va bien : le fichier MBSEQ_HW.V4 (téléchargé au même moment que le soft midibox seqv4 0.89 (link)). Il y a plusieurs choix dans le dossier. Perso je choisis celui dans "Wilba" parce que je compte utiliser le frontpanel qu'il a développé
Pour ça, il suffit de coller le fichier *.V4 dans la racine de la SD et insérer la carte SD dans l'endroit prévu à cet effet sur le module processeur.
Mios Studio va alors détecter la carte. Ensuite taper "sdcard" dans la console de Mios Studio ; si tout s'est bien passé, voici l'écran qu'il faut avoir :


Le processeur est fini ! (enfin j'espère...)

Il peut être utile de faire un premier contrôle de ce qui a déjà été fait. L'idée est de préparer les deux écrans LCD, de les brancher au module processeur et de voir ce qu'il se passe (pour ceux qui croient en des puissances supérieures, libre à vous de vous retourner vers les dieux).

Etape 2 : écrans LCD

J'ai acheté deux écrans LCD sur ebay, à quelque chose comme 13$ l'unité (fabriqués et expédiés depuis la Chine).
      1 – Préparation de la câblasse : couper la longueur voulue de câbles puis les équiper des connecteurs (attention aux sens ! selon ceux des connecteurs mâle du module CORE - perso je me suis planté ... mais pas grave, j'en referai au moment voulu)
      2 – Souder les broches sur les écrans LCD
      3 – Connecter les câbles aux écrans LCD




Et c'est partie pour un premier test !..



On dirait que ça marche... yeeeaaah !

Le mien la version MB909 c'était pas pareille, "le coeur" informatique de la bête était un LPC xpresso core.
Faudra que t'essaye une truc voir ce que ça donne avec des notes longues, apparemment il y a en a quelques uns que ça fait des notes coupées, alors que ça devrait être l'inverse.
Les connecteurs informatique je déteste ça, je les foire souvent,  je suis plus à l'aise avec les mollex, j'ai la pince à mollex. Provisoirement j'ai soudé des fils directement, je n'ai pas mis de connecteurs.

Et ba pour une première sa rigole pas du tout !! Oo T'a l'air quand même bien habile.
Cool qu'un topic par ici ai contribuer à ta motivation. Du coup j'ai été voir ce que sa donne une fois fini, ça a l'air pas mal.

Bon courage alors.

Je n'avais pas connaissance de ce défaut... Je ferai le test dés que j'aurai fini la surface de contrôle made in Wilba, en espérant que je ne suis pas touché ... tu sais à quoi c'est dû ? Ou le lien où ça en parle ?


Effectivement grosse galère... J'avais prévu le double en connecteur (soit 8) et j'en ai pété 4 ... il va falloir que j'en recommande (mais j'ai mis au point une technique maintenant hehe )


Franchement je ne pense pas être particulièrement habile, comme le disait Acid Brainstorming ici, c'est en définitive assez simple à assembler. Le plus long (et le plus complexe) ça a été toute la "pré-étude", pour savoir quoi acheter, comment est foutu l'ensemble etc. Mais la technique pure, l'assemblage, ça va . Il ne faut pas que ça décourage des personnes éventuellement intéressées.

Pour en revenir au séquenceur, j'ai profité du jour férié d'hier pour continuer : module midi in/out.


Etape 3 : Module Midi IN/OUT

Pour cette étape, qui consiste à faire le module qui gère les interfaces midi, j'ai suivi ce qui est décrit ici. Les composants à acheter sont listés là. Comme pour les autres cartes imprimées, je l'ai achetée sur Midibox Shop.
Pour info, j'ai décidé d'en acheter et d'en monter 2.

Comme pour le CORE module, vu que tout est détaillé ici, je vous passe les détails. Voilà le résultat :



Petit soucis quand même, les connecteurs midi venaient en butés contre les LED ... Impossible à monter en l'état. Il a fallu que je scie les connecteurs pour que ça passe :

A droite le connecteur tel que reçu, à gauche le connecteur scié pour que ça se monte.

Etape 4.1 : Surface de contrôle Wilba

Le plus intéressant à faire... la "surface de contrôle", enfin ça va commencer à ressembler à un séquenceur !!

Les info utiles :
- liste des composants ici
- guide de construction ici (il y a aussi la liste des résistances à acheter)
- plans pour la façade en alu en bas de cette page

Comme pour le reste la carte imprimée est dispo sur Midibox Shop.

J'ai suivi grossièrement l'ordre donné dans le guide de construction :
- les diodes
- les résistances*
- les capacités
- les boutons poussoirs
- les supports CI
- les réseaux de résistance

* Les résistances doivent être fonction des LED...! Perso il a fallu que je vire celles de R1 à R4 ... et que j'en recommande ...

bel effort.
respect pour la motiv et le courage.

Merci Mais pas sûr que ça mérite un quelconque respect, c'est un pur plaisir comme projet huhu


Etape 4.2 : Surface de contrôle Wilba (suite et fin)

Pour continuer la surface de contrôle, il a fallut attendre de recevoir la façade en alu.
Je l'ai faite faire par Schaeffer AG à partir des plans dispo en bas de cette page. Niveau sous ça douille un peu, j'en ai eu pour quelque chose comme 200€ TTC avec frais de port.

Après avoir attendu 10 jours qui m'ont semblé interminables, enfin, je la reçois.


L'idée maintenant est de souder les LED.
Pour qu'elles soient parfaitement alignées j'ai commencé par mettre toutes les touches en place (pas les potards rotatif par contre).
Selon les plans que j'ai utilisés, la façade est percée (avec filetage int.) à plusieurs endroit pour de la visserie M3. Du coups j'ai acheté, un peu comme le décrit le guide de montage ici, des vis sans tête/tige filetée M3x20 et des entretoises filetées M3x10.
Il ne reste plus qu'à mettre les LED sur la carte imprimée (attention aux polarités !) avant de faire un premier montage pour les alignées et les souder.
Ça commence à prendre forme !





Dans le guide de construction et ailleurs sur le net, il est conseillé de rajouter des vis entre la PCB et la façade en utilisant des entretoises et de la colle à métaux type JB-Weld. Je ferai peut-être ça un jour, mais pour l'instant je trouve que ça tient suffisamment en n'utilisant que les alésages de la façade, et vu que le séquenceur ne va a priori pas sortir de chez moi ...

Maintenant que les LED sont soudées, il ne reste plus qu'une chose à faire : mettre les potards rotatifs. Comme pour les connecteurs midi, ceux que j'ai acheté viennent en buté contre les LED ... et là je peux pas forcer au risque de déplacer les LED et de niquer leurs alignements ..
Leroy-Merlin un samedi aprem ... tssss ... 2h pour une putain de lime à métaux.



Les potards étant mis et soudés, c'est l'heure du montage "final" de la face du séquenceur. Ça se résume à revisser la PCB sur la façade et à fixer les LCD.
Nota : comme je compte utiliser le séquenceur dés demain avec un poto qui passe avec ses machines, j'ai rajouter des entretoises + tige filetée pour surélever la façade et la rendre fonctionnelle sans avoir à attendre la caisse.





Mise sous tension ... toutes les LED s'allument, chacune des touches réagi sur les écrans ... ça à l'air pas mal.
Premier test en séquenceant une bécane, ça marche... ouf ! Il n'y a plus qu'à ...

Bah dam' travail de fou pour monter c'kit là !
bien joué a toi, y a plus qu'a ! En espérant que le rendu y soit

J'aurais jamais eu le cran de monter une bécane pareil ! Déjà que décrasser une Korg c'est mission commando...

Si jamais t'a le courage de faire une tite vidéo-démo, c'est volontiers ! J'suis entrain de penser a ajouter un séquenceur et un splitter MIDI a ma config et j'aurais bien voulu voir ce que tu peux sortir de cet engin DIY

Franchement ça se fait bien, faut pas avoir peur de se lancer !

Niveau tuto je pourrais t'en faire un si tu veux, mais il en existe déjà :


Je viens de m'amuser avec pendant une petite heure là, en séquenceant korg ms20 mini et tb3, et premières impressions .. je ne regrette pas !
J'ai trouvé 2 bug (après c'est peut être moi qui ait merdé au moment de bootloader/charger le soft), mais j'arrive à les contourner ...
Moins complexe d'utilisation que ce que ça en a l'air. Je trouve que c'est assez bien foutu. Et je sors d'une période où j'utilisais une EMX pour séquencer ... la bouffée d'air !! La comparaison serait un non-sens

Pour l'alignement des leds fallait trouver des embases à la bonne taille, sinon des bouts de bâtons de sucettes peuvent dépanner.
Tu connais la marque et la ref des potards? De visu leur embase ressemble à celle de switches rotatifs que je recherchais.
Je t'ai envoyé un MP à propos du µcontroller RE.

Les switch 16mm sont des Alpha de référence : RE160F-40E3-20A-24P (voir la datasheet)
Achetés sur Mouser.fr link

et be chapeau, bon boulot et du coup par curiosité ça te revient a combien le tout ta calculé ?

Je dois en être à quelque chose comme 400/450€ hors outillages. Mais les dépenses sont pas finis, il reste la caisse/boitier à faire.
Au début je voulais faire en alu avec des flans en bois, mais je me résigne de plus en plus au profit du plexiglas ... raisons budgétaires ...

Pour payer moins cher la façade il fallait modifier le fichier, supprimer toutes les sérigraphies blanches, comme ça à l'air d'être du gravé sérigraphié sur anodisé noir, si t'avais fait juste graver sur du noir c'est bien lisible sans faire sérigraphier.

Par exemple sur ma yocto custom j'ai pas tout fait sérigraphier, pour faire des économies, les graduations et pas mal d'indications sont juste gravées, pour donner un ordre d'idée la face m'avait couté 220e, si je faisais tout sérigraphier je dépassais les 300, au début j'avais fait un design plus esprit roland, je dépassais les 400! Les seuls trucs sérigraphiés en blanc sont les traits de séparations entre les intruments et les formes du scale. Le reste est autant lisible.



Si un jour tu refais un truc, pour de la découpe et gravure plastique, je connais un gars vraiment moins cher que schaeffer, par contre il faut gérer les logiciels de panel design.